NATURA3D

ITSASGORA-ITSASBEHERA

2011-09-07T05:29:00.029+02:00

Las personas que frecuentan la costa, y hacen largas marchas por su base, necesitan obligatoriamente saber el estado de las mareas para no quedarse aislados por una marea alta y meterse en un marrón seguro. Concretamente en la costa que va de Zumaia a Ondarroa, las zonas de escape son bastante escasas y algunas de ellas bastante precarias.

Para solucionar el problema, existen unos librillos llamados tablas de mareas, que son unos calendarios con las horas de las pleamares y bajamares con sus amplitudes correspondientes. Por lo general suelen venir con las horas solares por lo cual habrá que actualizarlas según la época que sea – una o dos horas de adelanto-.

Ahora viene la pregunta del millón…… ¿Porqué sube y baja la marea?.

Empezamos por el principio.

Todo el mundo sabe, porque lo hemos oído alguna vez, que las mareas suben y bajan debido a la atracción de la Luna. Eso es cierto, pero faltan datos.

En el siglo XVII Isaac Newton formuló la Ley de Gravitación Universal que dice lo siguiente:

Todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros.

Centrándonos en estos tres astros-sol tierra y luna- hay una atracción entre todos ellos que junto a su fuerza centrífuga, producto de la rotación de los astros, se mantienen en orbita, o sea, en perfecto equilibrio.

La tierra es atraída por la Luna y el sol. Aunque el Sol es muchísimo mas grande que la Luna, se encuentra 390 veces mas alejado que ésta, por lo que si aplicamos la ley de Newton, la atracción del Sol a la Tierra es menos de la mitad de la que ejerce la Luna.

Debido a esa atracción, en el lado de la Tierra que mira a la Luna el agua es atraida por ella y tiende a subir, también ocurre lo mismo en el lado contrario debido a la fuerza centrífuga. Así tenemos la marea alta en esos lugares y en los lados intermedios tenemos una “depresión del mar” que es la marea baja. Como la Luna gira alrededor de la Tierra cada 24 horas es por eso que tenemos dos mareas altas y dos mareas bajas diarias.

La segunda pregunta del millón es…..¿Porqué hay mareas vivas y mareas muertas?

Cuando el Sol y la Luna están alineados la atracción de ambos se suma produciendo mareas mas altas y bajas que las mareas normales. Son las mareas vivas, también llamadas de sigicias y esto ocurre siempre con la Luna llena o Luna nueva.

En cambio si la Luna y el Sol forman un ángulo recto sus fuerzas se contrarrestan y la amplitud de las mareas será menor. Son las llamadas mareas muerta o de cuadratura y coincide siempre con la Luna en fase creciente o menguante.

Otro dato a tener en cuenta es que la Luna no gira alrededor de la Tierra de forma circular sino que su órbita es elíptica. Cuando este satélite se encuentra a la distancia mínima de la Tierra su atracción es mayor. Son las mareas de Perigeo. Y en cambio cuando su distancia es máxima la amplitud es menor. Son las mareas de Apogeo.

Todo este rollo viene a cuento porque el 20 de Marzo pasado, sobre las 11 de la mañana, coincidieron varios factores de los explicados arriba y fue la marea baja más grande de los últimos años.

Ese día me levante tranquilo, sin prisas, y a la hora señalada estaba, como no, en Sakoneta para sacar unas fotos de la rasa mareal dejada al descubierto por el retroceso del mar.

ENTRE CALAS

2010-11-25T21:48:00.019+01:00

La siguiente ristra de fotografías están sacadas entre Zumaia y la cala de Mendata . Todas están hechas en el mes de Septiembre de este año. Como dice el panadero ¡Casi casi recién sacadas del horno!

No hay mayor gozada que levantarte un día muy temprano, de noche, y dirigirte en coche a Elorrieta. Todavía de noche bajar la dura pendiente hasta alcanzar la costa. Una vez allí buscas un buen aposento entre las piedras y te preparas un buen y cremoso café. Y a esperar a que amanezca. Mirando al horizonte el sol sale a tu espalda y el juego de sol y sombras es impresionante como se puede ver en las cuatro siguientes fotos.

AGONÍA Y MUERTE

2010-11-20T08:40:00.022+01:00

En los txikiteos de los findes hemos hablado algunas veces de la muerte. Destino al que todos tenemos que llegar alguna vez, ¡mas tarde que pronto espero!. La forma de morir elegida varía de unos a otros pero todos tenemos una idea en común: ¡Que sea rápida! Vamos que no te enteres y no te dé tiempo a pensar en ello. Sin agonías.

El de las fotos de abajo era un jovenzuelo. Tenía apenas diez años. Toda una vida por delante que se vio truncada a las 14:30 horas del día 5 de Noviembre del año 2010. Treinta y cuatro horas antes entró en un estado agónico del que no pudo salir.
Pero queda el consuelo, triste consuelo, de que después de su incineración se reencarnará en vaya usted a saber. Siendo optimista se podrá transformar en vigas maestras de un hospital, o en carriles de ferrocarril, o en piezas de lavadoras con que limpiar todas nuestras mierdas. Pero también se podrá transformar en parte de la cubierta de una fragata de guerra, o en fusiles de asalto para equipar a esos ejércitos guardianes de la paz mundial, o en minas antipersonas que se venderán y sembrarán en cualquier país llamado tercermundista .
Treinta y cuatro horas son muchas horas para para estar consciente esperando a la muerte, y viendo el posible futuro que le espera en su próxima vida, cuando antes suceda el fatal desenlace mejor. Descanse en paz.

En fin, escribiendo esto y antes de que me entre la depre, me voy a meter entre pecho y espalda un gintonic. O dos.

AGONÍA

MUERTE

FIN

CAZORLA

2010-04-02T07:16:00.060+02:00

El parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas está situado en la provincia de Jaen y con sus más de 210.000 hectáreas es el espacio protegido mayor de España.

Lo visitamos en Agosto de 2009. Una ola de calor procedente del Sahara invadía la península y estábamos un poco acojonados de como sería el clima por la zona. Teníamos cinco días útiles para conocer la comarca, una mierda de tiempo si queríamos profundizar un poco en la materia, y viendo la climatología que nos esperaba decidimos conocer la parte de Cazorla acuatica. La más húmeda. La más fresca.

Castillo de Tíscar (Quesada)

LA CUEVA DEL AGUA

Esta gruta es una imponente bóveda enclavada en una estrecha y profunda garganta formada por la erosión que el río Tíscar ha efectuado en las moles calizas al precipitarse sobre ellas.
Se accede a la cueva a través de un túnel de unos diez metros de longitud por uno de altura dando paso al espectáculo que se pueden ver en las siguientes fotografías.

Se agradece enormemente la temperatura del lugar con muchos grados de diferencia con respecto al exterior.

Viviendas junto al monasterio de Tíscar. Encima, el castillo del mismo nombre.

CERRADA DE ELIAS

Esta ruta es una de las más bonitas que hay en Cazorla. Se trata de remontar el río Borosa desde su desembocadura en el Guadalquivir. El punto inicial está a dos kilómetros del Centro de interpretación Torre del Vinagre, junto a la piscifactoría. Aquí se deja el coche y se sigue por una pista forestal que nos lleva río arriba.

El camino va cambiando continuamente de margen por lo que se tiene que atravesar varios puentes.

Después de andar algunos kilómetros, al llegar al vado de Los Rosales, dejamos la pista y nos adentramos en un camino para seguir por el cauce del río.

Llegamos a la Cerrada de Elías, un encañonamiento espectacular producto de la erosión del agua sobre la roca. En este tramo del río el sendero se vuelve artificial, estando colgado en algunos tramos de la pared vertical.

Este lugar es tan sombrío y húmedo que es el mejor hábitat de una especie de planta carnívora muy peculiar. Se trata de la Pinguicula vallisnetiifolia. Esta planta segrega por las hojas un líquido viscoso donde se quedan atrapados infinidad de pequeños insectos. Éstos son disueltos en el líquido y posteriormente absorbidos por la planta. Muy hábil.

Se agradece este tramo de sombra ya que el sol ya empieza a demostrar su poderío.

Saliendo del cañón nos volvemos a juntar con la pista y continuamos río arriba.

En este tramo la pista coge altura y el paisaje que se observa es espectacular .

Si se empieza este recorrido a primeras horas de la mañana casi todo el ascenso se hace por la sombra, lo cual es de agradecer en este duro día de verano.

Desde el camino se divisa este nuevo encajonamiento del río con unas bonitas pozas y no pudimos resistirnos y, tras una fácil destrepada, nos bajamos hasta ellas para darnos el primer baño del día.

Tras el refresco comemos lo que habíamos llevado y decidimos darnos la vuelta y bajar. Hemos recorrido un montón de kilómetros y no todo va a ser sufrir. Ahora viene la parte divertida. Ir bajando y cuando te agobia el calor... ¡Bañito en una poza!, y luego en otra... y en otra....y en otra... así hasta llegar abajo.

En el río había una especie de culebrillas que no se si serán de agua o por el calor, pero buenos chapuzones que se daban. Con ellas teníamos una especie de simbiosis inversa. Yo no te molesto y tú no me molestas. Por si acaso.

El truco de todo esto es llevar el traje de baño puesto y solamente una camiseta y el calzado, así no te cuesta nada ir de poza en poza. A los diez minutos de salir ya estas completamente seco y......¡A la siguiente!.

A lo largo del río nos podemos encontrar formaciones geológicas muy interesantes como este bello anticlinal.

Cambiamos a la margen izquierda y nos introducimos en el arroyo de la Agracea, conocido también por el de las Truchas, afluente del río Borosa, donde se suceden, río arriba, una serie de pozas con un paisaje simplemente paradisiaco.

En esta foto podemos ver la unión del arroyo de La Agracea con el río Borosa. En este lugar pasamos buena parte de la tarde hasta que el sol se relajó un poco.
Con pena bajamos al coche, nos disfrazamos de guiris, y a visitar pueblos de la comarca.

LA CERRADA DE UTRERO

Desde este mirador se puede observar La Cerrada de Utrero, uno de los cañones más impresionantes de toda la sierra de Cazorla.

Este barranco ha sido excavado a lo largo de miles de años por el río Guadalquivir y en él se suceden una serie de cascadas de gran belleza.

Tenemos dos opciones para llegar a este cañón. La primera es remontarlo desde abajo, y la segunda es ir por arriba bordeando el farallón rocoso del monte El Lanchón ( a la derecha en la fotografía). Elegimos la segunda por tener unas vistas más espectaculares.

Dejamos el coche en el cruce de El Vadillo y subimos hasta el collado de El Lanchón donde comienza un suave descenso que nos lleva hasta la cerrada de Utrero

Poco a poco comienza a verse la pared opuesta y nos vamos introduciendo en unos parajes cada vez más estrechos.

Parada casi obligatoria en el banco para admirar desde allí el paisaje.

El río Linarejos se desploma al Guadalquivir en esta formidable cascada llamada, como no, la cascada de Linarejos. Tiene que ser impresionante verla en épocas de fuertes lluvias precipitandose sin piedad sobre el fondo de la garganta.

Justo debajo de la cascada nos encontramos a gente practicando el descenso de cañones

En la foto superior se ve la cascada en toda su dimensión y en la poza inferior se intuyen los cascos de la gente.

Al fondo del estrecho, río arriba, llegamos a una pequeña presa cuyas aguas, después de encauzarlas por debajo del Lanchón a través de un túnel y lanzarlas por un tubo de fuerte pendiente, accionaban las turbinas de una central hidroeléctrica -actualmente cerrada- con la que se accionaba la serrería del Vadillo y se abastecía de energía eléctrica al pueblo.

Nos comentaban los lugareños que esta zona, en épocas de grandes lluvias se suele quedar inundada impidiendo el paso a la gente.

Para salvar este obstaculo el sendero asciende por unas escaleras talladas en la piedra para luego volver a descender.

Al fondo se puede ver al gran río de Andalucia adormecido- producto de la presa- antes de precipitarse por las agrestes cascadas de La cerrada de Utrera.

Seguimos bordeando el monte hasta llegar al punto de partida donde hemos dejado el coche.

EL NACIMIENTO DEL GUADALQUIVIR

El río Gualquivir con sus 722 kilómetros de longitud es el quinto más largo de la península y primero de Andalucia.

Nace en la Sierra de Cazorla y atraviesa las provincias de Jaen, Cordoba, Sevilla, Huelva y Cádiz.

Su nombre proviene del árabe al-wadi al-Kabir ( el río grande), los romanos lo llamaron Betis y los griegos Tharsis.

Para llegar a su nacimiento tenemos que ir al puente de las Herrerías y desde allí coger una áspera pista forestal que con alrrededor de 12 kilómetros nos deposita en el lugar.

El paisaje que se atraviesa es simplemente majestuoso

En este lugar tan pintoresco es donde nace el Guadalquivir. El agua fluye entre las piedras, pero con la sequía el nivel freático ha descendido y el manantial se encuentra unos cien metros por debajo.

Una parada en el Puente de las Herrerías para tomar el primer baño del día.

El pueblo de Cazorla donde teniamos nuestra base de operaciones y de donde partimos todos los días a visitar la comarca.

Si hay una cosa que le caracteriza a Jaen son sus inmensos olivares. Mires donde mires, vayas donde vayas, verás un olivar

En pleno estiaje el pantano del Tranco está en plena decadencia

En esta corta visita a al sierra hemos visto fauna de todo tipo -avícola, terrestre y fluvial - destacando los grandes mamíferos como gamos, ciervos, cabras montes etc.. pero es difícil de fotografiarlos sino vas a ello expresamente ( para cuando preparas la cámara se han largado los condenados). Solo los de la fotografía de abajo como estaban tan agustito a la sombra ni se inmutaron y me harté de retratarlos.

Al marcharnos de la sierra nos fuimos con la sensación de haber picoteado solo unos granos de este gran granero que es Cazorla. Pero con la esperanza de algún día volver. Con mucho más tiempo.

FIN

EL TORCAL DE ANTEQUERA

2009-08-29T13:08:00.039+02:00

Vamos a ver a continuación uno de los paisajes kársticos de mayor interés geológico de toda la península Ibérica. Situado en el centro de la provincia de Málaga, sus mas de 1100 hectáreas nos ofrece un relieve impresionante único en el mundo. Es un laberinto de rocas donde la naturaleza a modelado formas caprichosas y una vez introducidos en su interior será imposible olvidarnos de su belleza.

Aunque geomorfológicamente comprende cuatro zonas bien diferenciadas (Sierra Pelada, Torcal Alto, Torcal Bajo y Tajos y laderas) nosotros solo visitamos el Torcal Alto por ser la zona de mas valor paisajístico.
En la foto de arriba se puede ver la ruta que seguimos y si pinchas dos veces en las fotos, se amplian para poderlas ver mejor.

Para buscar los orígenes del Torcal nos tenemos que remontar hasta el Jurásico, hace 200 millones de años. En esa época la Península Ibérica no tenía la forma que tiene actualmente.

Existía un mar, un pasillo marítimo, que comunicaba el Océano Atlántico con el Mar Mediterraneo, desde el Golfo de Cádiz hasta lo que hoy es Alicante. En el fondo marino de este mar se fueron acumulando sedimentos, restos de caparazones y esqueletos de animales marinos que fueron cementados por las sales y precipitados diluidos en el agua del mar.

Dependiendo de la profundidad variable del fondo, de los sedimentos y del tipo de disolución marina (no hay que olvidar que todo este proceso duró muchos millones de años) fueron acumulándose estratos de distintos tipos de caliza que llegaron a tener mas de mil metros de espesor.

El Torcal está constituido por rocas calizas de tres tipos: oolíticas, brechoides y clásticas. No voy a entrar en mas detalles sobre estas rocas porque esto va a parecer un tratado de geología y esa no es mi intención.

Mas 150 millones de años mas tarde, en la Era Terciaria, concretamente en el Mioceno Medio ocurrió lo que se conoce como Orogenia Alpina. Grandes placas continentales chocaron entre ellas y se levantaron las mas grandes cordilleras que hay actualmente. El Himalaya, Los Alpes, Los Pirineos son algunas de ellas.

Pero centrándonos en esta pequeña porción de mundo ocurrió lo siguiente:

La Placa Africana, que estaba situada al Sur de este mar, chocó contra la Placa Ibérica, situada al Norte. Esta compresión provocó el plegamiento del fondo marino y por consiguiente su elevación a más de mil metros de altura. No hay que pensar que este proceso se produjo de forma brusca. Es un proceso lento y hoy en día todavía se sigue produciendo.

Lo que mas llama la atención en el Torcal es que los estratos conservan la horizontabilidad pese al plegamiento anteriormente descrito.

Bueno, ya tenemos el monte en su altura pero... ¿como se han formado todas estas formas caprichosas?

Ahora entra en el proceso constructivo, o mejor dicho destructivo. La EROSIÓN.

Hay varias formas de erosión que han contribuido a modelar este singular paisaje.

Debido a la poca plasticidad de este tipo de rocas, al plegarse y elevarse se fracturó completamente, dando lugar a un sistema de fallas y grietas que van desde pocos milimetros hasta centenares de metros.

A partir de ahora entra en acción la principal fuerza erosiva. La gelifraccíon. Esta pedazo de palabra no es más que el efecto de cuña que hace el hielo formado por el agua que se introduce en las grietas de las rocas (desde su elevación hasta la actualidad hemos pasado varios periodos de Glaciación).

Otra forma de erosión, muy importante en este tipo de rocas, es la disolución. La piedra caliza se disuelve en un medio ácido. El agua de lluvia se carga de CO2 procedente de la atmosfera y se transforma en un ácido muy débil pero suficiente para que en muchos millones de años el paisaje se transforme enormemente.

Al estar intercalados estratos con diversa durezas y conservando, como he dicho antes, su horizontabilidad, éstos se han erosionado de manera distinta dando lugar a las formas tan peculiares que componen el Torcal de Antequera.

Despues de este rollo patatero comentaré escuetamente alguna de las siguientes fotos porque como se dice por ahí UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS.

Con el coche se puede llegar hasta este edificio, el Centro de Interpretación del parque, situado a más de 1000 metros de altitud.

Es casi una obligación salirte de la senda para contemplar zonas tan espectaculares como esta

Se pasa por estrechos corredores y te sientes un ser minúsculo frente a la magnitud de las rocas.

Se puede observar, en el centro de la imagen, el camino que discurre por las entrañas del parque

Hay algunas rocas que no se entiende como se mantienen en pie. Tras una fácil trepada llegamos a su base y, sinceramente, no nos atrevimos ni a tocarla.

Una hermosa nube de evolución nos amenaza con descargar todo su contenido sobre nosotros

Hay lugares en el camino que son tan estrechos que nos obligan a pasar de costado.

En esta foto se puede ver el famoso Tornillo, símbolo y logotipo del Torcal de Antequera.

fin

FLYSCH

2009-04-08T08:34:00.039+02:00

En el post anterior puse buena parte de las fotos dedicadas a la costa entre Zumaia y Deba, y en éste pretendo colocar las restantes hasta completar un total de cien.

Sin mas.

Y por último viene un juego. Consiste en encontrar el ejemplar de ammonites de arriba en alguna de las fotos superiores. ¡¡Animo!! ¡¡Que es muy fácil!!......

CAZANDO NUBES

2009-03-29T12:12:00.085+02:00

Quizás sea porque me he pasado media vida dentro de las cuevas, pero me gusta mas sacar fotos en el interior que en el exterior. Me explico. Dentro las cavidades reina la mas absoluta de las oscuridades y, aunque parezca una pega, es todo lo contrario. La luz la ponemos nosotros donde y cuando queramos. Me vuelvo a explicar. Supongamos que queremos fotografiar una gran sala llena de concreciones y, echándole mas imaginación, hasta con un río subterráneo. Como está oscuro podemos dejar abierto el obturador de la cámara todo el tiempo que queramos (posición B). Tapamos el objetivo y colocamos las fuentes de luz donde nos dé la real gana y destapamos lo anteriormente tapado. Dejamos que se exponga la película o el sensor digital el tiempo que creamos conveniente y lo volvemos a tapar. Como la sala es enorme no la hemos podido iluminar enteramente por lo cual desplazamos las fuentes de luz a otras zonas y volvemos a destapar el objetivo. Repetimos estos pasos todas las veces que hagan falta hasta conseguir que la enorme sala quede totalmente iluminada a nuestro gusto y finalmente cerramos el obturador. La foto resultante ha quedado espléndida. Como somos los dueños y señores de la luz, hemos puesto poca en los sitios estrechos y mucha en los grandes sitios. Hemos incluso hecho un barrido de luz con un foco a las paredes de la gran sala para que queden plasmadas en la foto. Las luces las hemos colocado de tal manera que también somos los dueños de las sombras, dirigiéndolas hacia donde creamos conveniente o incluso suprimiéndolas si ese es nuestro deseo.

Pero también hay una parte negativa, siempre hay una parte negativa, y es el peso que tenemos que trasladar, en forma de baterías y focos, a las profundidades. Pero merece la pena.

En cambio en el exterior la luz viene hecha. Apenas podemos jugar con ella. Si el día es soleado y encontramos una posible foto justo al mediodía tenemos dos opciones. La primera es esperar al atardecer, siempre que sea posible, para que el sol se relaje un poco, o la segunda opción es, casi seguro, darte por jodido.

Si exceptuamos las primeras horas del amanecer y las últimas del atardecer, la luz solar directa es muy agresiva fotográficamente hablando. Son horas de fuertes contrastes y profundas sombras que debemos usar con moderación ya que la cámara, en especial si es digital, no será capaz de conseguir la exposición correcta para todas las partes de la foto, quedando algunas zonas oscuras y otras demasiado claras. Para solventar este "problema" se pueden sacar fotos HDR (alto rango dinámico) pero esto es otra historia y ya lo comentaré algún otro día.

Personalmente me gusta hacer fotos con días nublados. Primeramente por el motivo que he descrito arriba y por otro porque me parece que un cielo complétamente azul es como un gran escenario donde falta el decorado y los actores. Es un trozo de fotografía vacío. O tal vez sea porque soy un verdadero fanático de cúmulos, estratos, cirros y demás formaciones de nubes.

El año pasado, entre los meses de Mayo y Julio, me dediqué a fotografiar exhaustivamente toda la costa entre Deba y Zumaia. Me puse la condición que en las fotos tenían que estar presentes las nubes, cuanto mas bonitas mejor, para que la pugna de belleza entre el agua, la tierra y el aire quedase en un perfecto empate. Dicho y hecho me pasé esos tres meses mirando por la terraza de mi cocina (se ven las nubes costeras) en busca de tan preciadas masas de agua. Cuando llegaban me cogía la cámara a toda leche y por la "astopista" llegaba al lugar elegido y, en menos de media hora ya estaba gastando pilas. Si coincidía la marea baja bajaba hasta el agua, y si estaba alta o subiendo me quedaba por encima de los acantilados.

El 18 de Junio del año pasado publiqué una entrada en este blog con título UNA DE GEOLOGÍA que tiene una pocas fotos de éstas.

Las fotos que están abajo forman parte de dicha colección, pero solo he puesto en las que verdaderamente la tierra, el mar y el aire están en un amistoso empate.

Para notar las verdaderas dimensiones de los ojos hay que fijarse en la persona que está aproximadamente en el centro de la fotogrfía.

Esta foto y las dos siguientes han sido posibles gracias a Iñaki que se ofreció amablemente, y con su velero salimos a la mar a, como decíamos antes, gastar carretes.

Las siguientes fotografías las realizó Aitor, mi hijo, compañero de aventuras y alumno aventajado en cuestiones fotográficas.

Hace unos meses Iñaki me pidió, para un regalo, una gran ampliación de una de estas fotos. Le dejé un CD para que los futuros poseedores de la obra de arte eligiesen la que mas les gustase. Y ¡¡Sorpresa!! van y eligen una que había hecho Aitor. Mi ego quedó por los suelos, pero siempre me queda el consuelo de que tiene un buen maestro....

FIN

ITXINA, SUPELEGOR Y LA DIOSA MARI

2009-03-24T19:16:00.068+01:00

El domingo pasado montamos una excursión a uno de los enclaves mas misteriosos y mágicos de Euskalherria. Itxina.

Itxina es uno de esos sitios donde parece que se ha detenido el tiempo, donde la naturaleza apenas ha sido modificada por el hombre, aún valiéndose de ella desde hace mas de 8000 años. Se le trató con todo el respeto que se merece, por gente que ha sabido aprovecharse del tesoro escondido en sus entrañas, pero muy poco a poco, sin herirle de muerte, para asegurarse su sustento y el de sus generaciones futuras.

Hoy en día a desaparecido toda forma de laboreo de su paisaje. Ya no quedan carboneros, y con ellos también han desaparecido aquellas txondorras o carboneras y sus columnas de humo que sobrepasaban el espeso techo arbóreo que visto desde alguna cima de los alrededores le daban un aspecto fantasmagórico a la zona. Y tampoco quedan aquellos que metódicamente en los fríos días de invierno se dedicaban a guardar la nieve en los neveros o elurzulos para aprovecharla en forma de hielo en los cálidos veranos. El pastoreo actualmente tiene una presencia simbólica.

Introducirse en Itxina es transportarte a un estado de naturaleza pura. Es retroceder en el tiempo a la época que nosotros queramos, ya que su fisonomía solo ha sido alterado por los cambios climáticos sufridos desde su nacimiento hasta la actualidad.

Por esto no es de extrañar que la diosa Mari lo eligiese como una de sus moradas preferidas.

Sin duda alguna la soledad de Itxina se hace patente en los días que la niebla invade sus montes pero, ¡¡cuidadin!!, en estos días es muy fácil perderse. No han sido pocos los que se han extraviado, y salirse de sus milenarias sendas es meterte en un marrón seguro. Te enfrentas a una masa de piedra agresiva, llena de profundas simas, de aristas afiladas con grietas de varios metros de profundidad y a un andar extremádamente peligroso. Pero tenemos un aliado con nosotros para esos días de climatología adversa y visibilidad escasa. El GPS. No es que sea imprescindible, hemos estado muchos años sin él, pero nos sacará de mas de un apuro en el caso de un hipotético despiste.

Hablando del GPS, en la foto superior se ve la ruta que hicimos, desde Pagomakurre hasta la cueva de Supelegor. Si pinchas dos veces en la foto se amplia para poderla ver mejor.

La excursión comienza en Pagomakurre, al cual hemos llegado en coche desde Areatza. Junto al aparcamiento hay un cartel indicador que nos guiará hasta el ojo de Atxular. Pasamos una zona con mesas y nos adentramos en un bosque de coníferas.
Mas adelante se llega a una zona muy húmeda, donde casi seguro nuestras botas dejarán de estar lustrosas. Al poco rato dejaremos atrás el bosque y seguimos por un camino de pendiente muy suave.

Por fin llegamos a ver la muralla que delimita Itxina. Existen muy pocos pasos para entrar en ella sin necesidad de hacer alguna arriesgada trepada. Uno de estos pasos se intuye en el pequeño collado que se ve en la foto inferior. Se trata del ojo de Atxulaur, un arco natural de piedra al cual se accede por una, no muy grande pero intensa, rampa de piedra.

A la derecha de Atxulaur la muralla caliza continua hasta llegar a los Atxas, una serie de monolitos de piedra que, junto con Atxarte, es una de las principales escuelas de escalada de Bizkaia.

En esta foto y la siguiente se puede apreciar, gracias al zoom de la cámara, la belleza y singularidad de la puerta de Atxular.

Dejando atrás el sendero que nos llevaría a los Atxas, la pradera pierde su horizontabilidad y la cuesta herbosa se hace inevitable.

Comienza la cuesta de piedra.

En apenas 15 minutos traspasamos el ojo ante la atenta mirada de la txabaleria que llevan un rato esperándonos.

Al otro lado de la Puerta nos encontramos con una gran dolina que la bordeamos por su parte derecha. Justo encima de ella el camino se bifurca en dos partes, hacia la izquierda la senda nos lleva, tras penetrar en el lapiaz, hasta las campas de Arraba, paso casi obligado para el que ascienda al Gorbea desde Pagomakurre. Para llegar desde aquí a las mencionadas campas se atraviesa el mítico paso de Kargalekua, llamado así porque era el lugar donde se cargaba el hielo de los elurzulos de los alrededores.

Nosotros en el cruce continuamos hacia abajo metiéndonos en las entrañas de Itxina buscando la cueva de Supelegor, una de las moradas de la diosa Mari.

Entrando en el interior del karst bien merece un pequeño comentario sobre la formaciòn de de este singular paisaje:

Hace aproximadamente 110 millones de años esta zona estaba sumergida en un mar poco profundo lleno de arrecifes de coral. Esta inmensa extensión de masa calcárea fue aumentando y compactandose poco a poco y así, 60 millones de años después, al chocar la placa Ibérica contra la placa Europea (Deriva continental) se levantaron casi todos los terrenos que tenemos en la actualidad en Euskadi. Por esto mismo no es difícil encontrar fósiles marinos en estos terrenos, y si nos fijamos un poco en estas rocas veremos multitud de conchas y corales.

Una vez elevados, el agua y el tiempo se han encargado de disolver la roca dando lugar a fenómenos kársticos propios de la piedra caliza.

Existen en Itxina decenas de cuevas y simas, siendo por ello uno de los paraísos de la espeleología vasca.

Hemos tenido la suerte de adentrarnos en su interior con un tiempo explendido.

Con sol, el juego de luces y sombras se hace muy intenso, dándole al lugar un tono surrealista.

El camino nos lleva por sitios estrechos en una habilmente larga linea quebrada para salvar los innumerables obstáculos.

Al cabo de un buen rato llegamos a ver la grandisima boca de la cueva. El silencio es total en la zona.

Una vez reunidos todos en la entrada procedemos a meternos entre pecho y espalda todo tipo de "delicatesenes". ¡¡Que no todo va a ser sufrir!!

En esta foto se puede apreciar la magnitud de la boca

Una vez finalizado el festín y antes que nos entre la modorra procedemos a introducirnos en la cavidad. Con todo el respeto y el silencio del mundo porque sabemos que estamos violando la intimidad y la tranquilidad de Mari.

Al abandonar la cueva uno no puede reprimirse girar la cabeza para ver por última vez la silueta de Supelegor.

A la vuelta nos desviamos un poco y visitamos el túnel natural de Axlagor o también llamado Arko Axpe. Es una galería acodada y las dos entradas se ven en la fotografía superior e inferior.

Andando por estos parajes, a la vuelta de cualquier esquina uno espera encortarse con alguna Sorgiña, o con una insinuante Lamia, o incluso con el propio Basajaun. Este paisaje rezuma mitología en cada metro cuadrado de sus dominios.

Haya centenaria que se resiste a sucumbir a la llegada de plantaciones no autóctonas.

Siempre me han gustado estas construcciones sencillas. Construcciones que se hicieron con un gran esfuerzo y sin apenas médios para conseguir una morada humilde pero digna, frente a esos palacios y casa solariegas que se hacian tirando de talonario de la época.

FIN

MENDAROTIK DEBARA

2009-01-01T19:37:00.030+01:00

Lo que voy a tratar de explicar a continuación es una excursión que hemos hecho desde Mendaro hasta Deba a través del majestuoso y a la vez recóndito macizo montañoso de Arno.
Es un itinerario que se puede hacer tranquilamente en cuatro horas disfrutando plenamente de ese paisaje agreste que, internándonos en el encinar cantábrico del Arno, y a través de caminos milenarios, tendremos la sensación de retroceder en el tiempo hasta la época de aquellos mercaderes que desde la costa se dirigían a la venta de Arnoate para continuar su camino a alguna de las localidades cercanas. O a los antiguos peregrinos que desde Deba subian al Calvario y por estas sendas marchaban hasta la localidad de Markina para continuar hacia su todavía lejana meta de Santiago de Compostela.

Empezamos en Eibar cogiendo el tren de las 8:10 de la mañana y puntual, como casi siempre, tomamos rumbo a Mendaro que será nuestro destino. Cruzamos el puente peatonal sobre el rio Deba que separa los barrios de Garagarza y Azpilgoeta y nos dirigimos a éste último para empezar el recorrido. Este puente me recuerda mogollón al de las películas basadas en la guerra fria en el Berlín de entonces que separaba la parte Este y la Oeste y en el que se hacian intercambios de espias. Horrible. Jorribol in inglis pitinglis.

Empezamos en la taberna de Emeterio para continuar por la desaparecida calzada de los mercaderes hasta lo que queda del campo de fútbol de Ospazgain

Continuamos subiendo por la pista hasta llegar a la vieja cantera abandonada, cuna de múltiples cursillos de espeleología impartidos por nuestro grupo (Eibarko Klub Deportiboa) a lo largo de los casi 45 años de existencia.

De la cantera parte un camino ancho que asciende por el lado Este del caserío Arteta.
En el borde de la pista nos encontramos un afloramiento de calcita bastante bonito como se puede apreciar en la foto inferior.

Seguimos subiendo hasta empalmar con el camino que desde Sahatzu Goikoa se dirige a Ormola.

En esta zona el lapiaz se asoma en todo su explendor.

El viejo camino que unía Ormola con Arnoate hoy en día está parcialmente desaparecido por la construcción de pistas forestales, y en una de ellas nos volvemos a encontrar con un magnífico afloramiento de calcita

En el antiguo camino las pisadas de jabalies y corzos son numerosas producto de la escasa presencia humana en el lugar.

Bajando de Ormola hacia el collado de Apain se empieza a ver nuestro objetivo final. El pueblo de Deba

Una parada para reponer fuerzas.

Estela medieval en las cercanias de Apain.

Calzada que va desde Epain hasta el Calvario

En esta calzada se encuentra la Virgen de Apain

Llegamos al Calvario donde las vistas sobre Motriko sonespectaculares.

Interior de la ermita. Se puede observar un barco colgando del techo

De la ermita seguimos bajando hacia el Norte y nos encontramos este curioso manantial con un bien elaborado lavadero para usarlo todos los caseríos del entorno

Justo a 5 metros del lavadero existe otro manantial ajeno al primero ya que sus aguas férricas tiñen de un potente color anaranjado los alrrededores.

En los aledeños de Deba tenemos la oportunidad de contemplar el calero de Urasandi. Este calero perteneció al histórico y hoy desaparecido caserío Urasandi que estaba a escasos metros del lugar.

En estos dos dibujos siguientes se puede apreciar el método de la elaboración de la cal viva y el esquema del horno

Sobre la una y media del mediodía llegamos con el tiempo justo para coger el tren y regresar a Eibar a tomar unos txakolis mañaneros.

UNA DE CUEVAS Y MONTES

2008-10-10T06:14:00.022+02:00

llevo mas de dos meses esperando que los protagonistas de estas fotos se decidieran a introducirlas aquí y que las comentasen un poco, pero como mi insistencia ha dado un resultado nulo, las pongo yo a la espera que estos dos personajillos se decidan a plasmar sus dotes literarias.

AAA

CASTILLOS Y OTRAS PIEDRAS

2008-06-18T17:51:00.018+02:00

Las fotos en blanco y negro siempre me han gustado.Con ellas se consigue un dramatismo imposible de plasmar en una de color. Cuando a los veinte años Manu, mi mujer, me regaló una ampliadora en B&W y la instalé en la despensa de nuestra casa, descubrí un mundo fascinante del que todavía no he podido desligarme. Me vienen a la cabeza, mejor dicho a la nariz, los olores de los líquidos empleados para el proceso de revelado. Cuantas tardes enteras robadas al tiempo lluvioso me pasé experimentando nuevas técnicas en aquellos escasos tres metros cuadrados apenas iluminados por una ténue luz roja.

Tambien hay que decir que para conseguir una imagen a mi agrado terminaban bastantes mas en la basura (todavía no se reciclaba el papel). Pero aquella foto era la hostia. Merecía la pena.

Hace años que le regalé la ampliadora a un amigo y la sustituí por otro tipo de laboratorio. El digital.

Con este tipo de laboratorio puedes hacer cosas que solo podías imaginar con el químico, como las fotos que acompañan esta entrada y la anterior, que son fotos en color tratadas digitálmente para convertirlas en blanco y negro, y solo a partes específicas se les ha devuelto su color original.

Las he elegido de mi fototeca y todas tienen algo en común. Las piedras.

SAN JUAN DE LA PEÑA

Foto tomada en Mayo de 2005.

La información de cada fotografía las he sacado de internet y adjunto las direccione web de cada una.

http://www.romanicoaragones.com/

El monasterio de San Juan de la Peña fue edificado en la cara norte de la sierra que le dio nombre. Dista de Jaca unos 20 kilómetros, y desde esta ciudad se accede por la carretera que hacia poniente sigue el curso del río Aragón por su margen izquierda, así como el Camino de Santiago. A unos diez kilómetros, un desvío bien señalizado nos encamina hacia Santa Cruz de la Serós y desde allí por serpenteante pista forestal asfaltada llegaremos al monasterio. También puede llegarse por la vieja carretera que desde el pantano de la Peña se dirige a Jaca, desviándonos a poniente a la altura de Bernués. Muchas curvas y mala carretera; pero de camino podemos visitar Ena, Botaya, Centenero...
Merece la pena hacer un alto en un par de miradores que encontraremos en el ascenso por Santa Cruz de la Serós. Desde ellos, la vista del Pirineo, de la Peña Oroel tras la que se halla Jaca y del propio caserío de Santa Cruz, son realmente espectaculares

Al igual que en otros monumentos, recomiendo encarecidamente la visita fuera de temporada. Nuestras rutinas, los periodos vacacionales coincidentes, los fines de semana o los cada día más frecuentes y amplios puentes laborales, no permiten disfrutar del lugar en sosiego. Es otro de los tributos a pagar a la sociedad actual. Trabajar al unísono, hacer vacación en bloque.. Y lugares como este no son para recorrerlos como quien va a las rebajas de los grandes almacenes. Aglomeraciones, empujones, voces destempladas, niños juguetones, móviles que suenan...
En fin, que si puedes, sube cuando sea difícil hacerlo. La última vez que lo hice, el 3 de enero de 2006, la carretera era a intervalos una pista de patinaje. Pero la recompensa, bien protegido contra el frío, es disfrutar del lugar y encontrarte con unas pocas personas que te sonríen y saludan amablemente a veces en idiomas que no entiendes. Y que si estás buscando un encuadre con la cámara, esperan pacientemente a que hagas la foto. Una delicia. Impensable en agosto. Es lo que hay.
El fenómeno eremítico fue importante en Aragón, al igual que en otras zonas del norte de España. Tras la entrada de Tarik en España y derrotado en 711 don Rodrigo en Guadalete, el ejército islámico avanzó con rapidez por la península ibérica. El 712, Acisclo, obispo de Huesca huyó de la misma ante el avance infiel, llevando consigo el Grial que San Lorenzo había hecho llegar a esa ciudad. Se refugió en una cueva-santuario en Yebra de Basa.
Y como él, muchos cristianos buscaron refugio en cuevas, permaneciendo bastantes de las mismas con santuarios rupestres hasta la actualidad. Por nombrar algunas de las aragoneses citaré: Virgen de la Peña en Aniés, San Cristóbal en Bolea, Gorgas de San Julián en Lierta, San Martín de la Val D´Onsera, San Martín de Capella, Virgen de la Peña en Santa Cilia de Jaca, Virgen de la Cueva en Oroel, o la propia de San Juan de la Peña, entre muchas otras (Lugares Mágicos del Altoaragón. Adolfo Castán. Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón, S.A. 2000).
Todas ellas en su origen son lugares sencillos, como corresponde a los eremitas que las ocupan. Sin más edificación que lo necesario para proveer sus austeras necesidades corporales y espirituales.
¿Por qué San Juan de la Peña, una más entre las nombradas, llegó a ser lugar preferente en la consolidación del reino de Aragón?
Aquí es donde interviene la tradición o la leyenda. Cuenta que a principios del siglo VIII, un noble joven de Zaragoza llamado Voto persiguiendo un ciervo cayó con su caballo por el acantilado de la sierra de la Peña. Habiéndose encomendado en su caída a San Juan, se posó el caballo con suavidad en una roca donde dejó sus cascos marcados. A partir de ese lugar siguió una senda que le condujo a la cueva en la que yacía el cuerpo del eremita Juan de Atarés. Su cabeza reposaba en una piedra en la que había la siguiente inscripción: "Ego Ioannes. Primus. In hoc loco, heremita, qui ab amorem Dei, hac ecclesiam fabricavi, in honorem sancti Ioannis Baptiste. Hic, requiesco, Amen".
Ambos murieron allí y fueron sepultados junto al beato Juan de Atarés. Tras ellos, otros anacoretas mantuvieron habitado el lugar: Marcelo y Benedicto, entre otros. Hacia el año 858 García Jiménez, rey de Pamplona y Galindo II conde de Aragón favorecieron al pequeño eremitorio, haciéndose enterrar allí el rey pamplonés.
En el año 920 fue consagrada la iglesia mozárabe en tiempo del conde de Aragón Galindo Aznárez II. En 959 el rey García Sánchez concedió a los monjes derecho de jurisdicción y Sancho II García y su hijo Sancho III el Mayor continuaron con la política de protección. El propio Sancho III fundó en 1025 un monasterio nuevo sobre el mozárabe existente.
Y así llegamos a 1071 época en la que Sancho Ramírez, el rey aragonés "europeísta" edifica la iglesia superior así como las dependencias monásticas. Su consagración se recoge en documentos de la colección diplomática de Pedro I, que indican "La otra ocasión en que el Rey don Pedro dexó el exercito y subió a San Juan de la Peña fua acompañado de sus ricos hombres y de muchos Obispos y Prelados, para celebrar, como celebró con gran solemnidad, la dedicación y consagración del templo que oy gozamos, el qual avia dexado casi concluido su padre el Rey don Sancho. Hizose esta consagración por Amato arçobispo de Burdeus, Legado Pontificio del Papa Urbano II, que estaba con el Rey en el exercito animando a la expedición santa de la conquista de Huesca, xon muy grandes indulgencias y gracias del Sumo Pontifice. Asistieron a este acto, además del rey don Pedro, su tía la Condesa doña Sancha, y los ricos hombres de su Reyno, los Obispos don Pedro de Jaca, y Godofredo de Magallona, Frotardo Abad de san Ponce de Tomeras en Francia, Aimerico Abad de San Salvador de Leyre. Fue la solemnidad en Lunes, día de Santa Bárbara, a 4 de Diciembre de la era 1132 en el año de 1094" ("Historia de la Fundación y antigüedades de San Juan de la Peña y de los Reyes de Aragón, Sobrarbe y Navarra: Juan Briz Martínez, abad del monasterio en 1620". Citado por Ara mendía. Tomo V de EL Románico en Aragón. Ed. Leyere. 2003).
El mismo Juan Briz, achaca el languidecimiento de San Juan de la Peña a Ramón Berenguer IV conde de Barcelona, desposado con la Reina doña Petronila, hija del Rey Ramiro II "El Monje": "Pero aquellos antiguos Condes, vivieron sin cuydado desta Real casa, porque no pertenecía a su jurisdicción y Provincia. En consideración de los mismos también estoy desobligado de historiar las hazañas deste conde don Ramón Berenguer y desde aora levanto la mano de tratar las cosas de los Reyes sus sucessores; porque aunque todos estimaron mucho esta Real casa, pero de ninguno se puede contar acrecentamiento de consideración para ella siendo este Conde el instrumento y principio de averla olvidado.... Y don Ramón Berenguer por ser extrangero destas tierras, ni atendió a semejantes respetos ni se acordó de encargar a sus sucesores que pusiesen aquí sus entierros. Antes el fue el que dió principio al famoso monasterio de Poblet, donde ha puesto, despues, sus sepulcros bien magnificos y costossos, los Reyes de Aragón, con que se olvidaron las antiguas memorias desta Real casa. Demas que este Conde, movido de algunas razones que le parecieron convincentes, vació este Archivo de sus antigua escrituras y trasladó las mas de ellas al real de Barcelona"
El año 1675, un 24 de febrero un incendio nocturno provocó la devastación del decadente monasterio. Duró tres días enteros y fue tan destructivo que la comunidad tomó la decisión de edificar un nuevo monasterio en la explanada de San Indalecio En septiembre de 1682, se trasladaron a las nuevas dependencias, abandonando San Juan de la Peña.
Con la independencia de Aragón como reino se convirtió en foco de las reformas cluniacense y litúrgica, así como panteón de sus reyes y nobles. En cambio, la unión de Aragón y Cataluña, como hemos visto reflejado en las letras del abad Briz, le restó protagonismo.
Después, el fuego, la invasión napoleónica y la desamortización de Mendizábal en 1836 lo transformaron en una más de las muchas gloriosas ruinas de nuestra geografía.

CASTILLO DE SÁDABA

Este lugar lo visitamos en la Semana Santa de este año y, como en la foto anterior, he sacado información de la página siguiente:

http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=zaragoza/Z-CAS-011

Situación
El castillo se Sádaba se alza sobre un pequeño cerro de la localidad del mismo nombre, en la comarca de Cinco Villas, a 90 kilómetros al norte de Zaragoza, y en la frontera con la provincia vecina, Navarra. Cerca a ella corre el río Arba, afluente del Ebro, uno de los principales ríos españoles. El castillo se localiza en un pequeño cerro y la villa estuvo en un principio a sus pies, pero en el siglo XV se trasladó al otro lado del río. Entre las localidades más próximas se encuentra Ejea de los Caballeros, renombrada población de carácter militar.
Historia
La zona de Sádaba se empezó a repoblar en el siglo XI. Un castillo más primitivo que el actual data del año 1125. Posteriormente, en 1158, pasó a manos de Don Pedro García. En 1215 el rey de Navarra, Sancho VII, lo incluyó en sus territorios por la proximidad de la localidad de Sádaba a su reino. Fue escenario de numerosas guerras. En el siglo XVI se mantuvo en buen estado pero se abandonó en los siglos siguientes.
Descripción
El Castillo de Sádaba es de estilo bajomedieval con decoraciones claramente cistercienses (siglo XIII). Es atípico por la carencia de elementos defensivos, como la torre del homenaje o la muralla. No existe foso ni tampoco barrera. Las saeteras y los vanos son escasos y no posee matacanes. Sus únicas defensas son el grosor de sus muros, con sus torres cuadradas rematadas en almenas, y los adarves.El recinto amurallado es de planta rectangular bastante regular, de 38 x 30 metros de lados, y ocupa una superficie de más de 1.000 metros cuadrados. Su altura uniforme y considerable. Presenta en torno a su patio siete torres también de planta rectangular y muy diferentes unas de otras, cuatro de ellas en las esquinas. La torre situada en la parte suroeste es un poco mayor que las restantes y es la que tiene la puerta de ingreso al recinto fortificado sin que por ello pueda considerarse como la del homenaje. Destacan la escasez de vanos y su remate en almenas rectangulares. En el patio de armas destaca el aljibe, de gran capacidad, con tres arcos apuntados que sostenían una bóveda que actualmente no se conserva. El castillo fue propiedad, durante algún tiempo, de la Orden de San Juan y así lo constata la cruz que aparece en una puerta de la Capilla del patio. Un estrecho camino de ronda atraviesa las torres, da entrada a una especie de zagúan descubierto por el que se accede al patio de armas, bastante extenso.
Materiales
Sobre todo destaca la gran sobriedad que presentan los muros, construidos en piedra labrada, en sillares perfectamente trabajados y colocados en hileras horizontales que sólo rompen su estructura para la formación de las torres que se colocan en los puntos defensivos claves del edificio.
Estado de conservación
Durante muchos años la fortaleza de Sádaba se mantuvo en total y absoluto abandono. En la actualidad ha pasado a manos de la administración provincial de la Diputación General de Aragón que es quien se está encargando de restaurarla y mantenerla en óptimo estado de conservación.

CASTILLO DE OLITE

http://www.guiartenavarra.com/es/palacio-olite

El edificio del Palacio Nuevo, que hoy en día puede visitarse, fue construido entre los años 1402 y 1424, y comprende un complejo conjunto de estancias, jardines y fosos rodeados de altas murallas y rematados por numerosas torres que le dan una espectacular silueta.
El promotor de esta obra fue Carlos III “el Noble” (Rey de Navarra entre 1387 y 1425). Como su sobrenombre indica, a este buen rey de dinastía francesa (Evreux) se le conoce más por su amor por la cultura y la lujosa vida de palacio, que por sus campañas militares, y para dar fe de ello nos dejó este impresionante legado en forma de Castillo-Palacio, que en su día fue uno de los más lujosos de Europa.
Carlos III “el Noble” se casó con Leonor de Trastámara en 1375, y juntos tuvieron ocho hijos, entre ellos Doña Blanca (Reina de Navarra entre 1425 y 1441), madre del Príncipe de Viana. Esta familia disfrutó de la vida relajada de la corte olitense hasta entrado el s. XV. En 1512, con la unión de Navarra a la Corona de Castilla, comenzó el deterioro de nuestro Castillo-Palacio, ya que sólo se utilizó como residencia esporádica de virreyes.
En 1813, durante la Guerra de la Independencia, el Castillo-Palacio fue incendiado por el General navarro Espoz y Mina para evitar que las tropas francesas se hicieran fuertes en él. Toda la decoración interior y parte de la estructura ardieron, quedando semi-derruido y vacío.
En 1923, la Diputación Foral de Navarra convocó un concurso para elaborar un proyecto de restauración. Las obras comenzaron en 1937 y duraron aproximadamente 30 años.

CASTILLO DE LOARRE

http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=huesca/HU-CAS-003

Situación
El castillo de Loarre se encuentra cerca de la localidad del mismo nombre, en la provincia de Huesca, a 30 kilómetros al este de su capital.
Historia
El castillo de Loarre, el más importante de los castillos aragoneses, fue construido por Sancho III el Mayor, de Navarra, entre los años 1015 y 1023, aprovechando la época de debilidad musulmana. Sus primeras fuentes se remontan al año 1033. Conquistado por los musulmanes, fue recuperado definitivamente por Sancho Ramírez. Los siglos venideros vinieron marcados por las luchas entre los reyes y los nobles. En el año 1413 hubo bloqueos por la entrada en la Guerra de los Cien Años, mantenida entre los ejércitos inglés y francés.Pasó de unos propietarios a otros y estos fueron dejando su impronta en la obra. En el siglo XIX fue residencia de pastores y de sus ganados. Cuenta una de las leyendas de Loarre que, paseando San Demetrio por esta zona con su mula ciega, ésta dio un traspiés y cayó. Tanto la mula como el Santo murieron pero, antes de morir, dijo que en el monte de Loarre no volvería a nacer planta de romero y así ha sido: podemos encontrar en otras zonas esta variedad aromática menos en este monte.
Descripción
El recinto fortificado alcanza unos 2.200 metros cuadrados, y pertenecía a un conjunto formado por varios castillos y fortificaciones, ubicado en una comarca que se denominaba Hoya de Huesca. Su posición geográfica le dio una gran ventaja estratégica.El castillo posee una planta irregular con 10 torres circulares y una con forma cuadrada que es por la que se accede al recinto. Hay también restos de lo que pudo ser una torre albarrana. La torre del Homenaje conserva aún sus almenas como elemento defensivo. Todo el recinto estaba rodeado de una cerca o barrera.La puerta de los Reyes, una doble torre, es el acceso principal al recinto. Junto a esta puerta, existe otro acceso a la construcción, la puerta Oriental. Aquí se conservan las huellas de lo que fue una antigua torre albarrana, torre separada del resto de la edificación. La torre del Homenaje destaca de forma evidente en todo el conjunto arquitectónico. Alcanza una altura de 22 metros y en su interior alberga cinco plantas. Remata en almenas, elemento defensivo muy utilizado en etapas anteriores. La anchura de sus muros también es muy característico; alcanza 2 metros de grosor.
Materiales
El material utilizado en esta construcción es la piedra realizada en mampostería, es decir, en piedra escasa o nulamente trabajada, tanto para los muros como para las torres y el resto de estructuras palaciegas. Le piedra le otorga al edificio un aspecto férreo y compacto, propio de este tipo de obras defensivas.
Estado de conservación
Loarre es uno de los castillos levantados sobre una de las ruinas romanas mejor conservadas de Aragón. En el año 1913, dos arquitectos lo restauraron dándole una enorme promoción. Posteriormente, en etapas más recientes, se ha vuelto a retocar y acondicionar, de ahí que el edificio se encuentre en un buen estado, estado que hace posible su visita. En el año 2003 fue escenario para el redaje de una película.

LA BARDENA BLANCA

UN MURO DE UNCASTILLO (ZARAGOZA)

CUEVA DE ERMITTIA (DEBA)

PUENTE EN LASTUR

FIN

UNA DE GEOLOGÍA

2008-06-10T19:17:00.023+02:00

La costa entre Deba y Zumaia se va a declarar en breve biotopo protegido. Estos increibles acantilados esconden millones de años de historia geológica escrita en los miles de estratos que, algunos verticalmente, pueblan los ocho Km. de costa que separan ambas localidades.

En las cercanías de Zumaia se encuentra el ya famoso estrato que marca el nivel K/T.

Dicho de otra forma este estrato marca la frontera entre el Cretácico y el Terciario. Este nivel es el fin de una era y el fin de muchas especies, tales como los ammonites y dinosaurios. En él se halla un alto contenido de iridio, poco abundante en la Tierra pero muy común en el Cosmos. Con esto se pretende demostrar la teoría de la caida de un meteorito que extinguió al sesenta por ciento de las especies animales y vegetales que poblaban la tierra.

Algún día me acercaré hasta allí para sacarle unas fotos y ver como aumentan con el paso del tiempo las muestras o agujeros cilíndricos que científicos de todo el mundo se llevan para analizar, ya que este sitio es uno de los escasos lugares en el que aflora la frontera entre el Cretacico y el Terciario.

El sábado pasado me acerqué, en compañia de Jose, a la zona de Sakoneta para sacar estas fotos del lugar. Es una gozada de sitio y en la treintena de años que llevo visitándolo apenas ha cambiado. Afortunadamente el proyecto de poner en este precioso leku una central nuclear en la década de los setenta del pasado siglo no cuajó.

Tuvimos la grandísima suerte de coincidir con la marea baja y así poder ver la rasa mareeal en todo su esplendor.

Como leí el otro día en un periodico estos acantilados forman uno de los mas bellos escaparates geológicos de toda Europa

Preciosa vista de la rasa mareal que no es mas que la erosión del mar a los acantilados. Si buscamos esta definición en WIKIPEDIA nos pone lo siguiente:

Rasa mareal, rasa intermareal, rasa litoral o plataforma de abrasión, es una plataforma rocosa costera, al nivel de la marea baja, que aparece por delante de un acantilado rocoso. Se trata de una formación debida a la erosión del mar sobre éste, que se produce sólo si se dan una serie de factores como son los tipos y disposición en capas de las rocas y una diferencia intermareal significativa (altura entre la marea alta y la baja).
El oleaje va socavando la base del acantilado, lo que provoca posteriormente el derrumbe de la parte superior, en un proceso continuo que hace retrocer la pared rocosa, pero sin afectar a la zona por debajo del nivel de la marea baja. Normalmente la roca sumergida reduce la fuerza del oleaje, por lo que su erosión sobre el acantilado disminuye y el proceso de retroceso se detiene a los pocos metros. Sin embargo, en zonas donde la diferencia intermareal es grande, el oleaje es intenso y el tipo y disposición de las rocas es propicio, el proceso de retroceso continúa hasta decenas o centenares de metros, dando lugar a una plataforma de roca en el nivel de la marea baja que es la rasa mareal.
Un factor habitual para que se produzca una rasa mareal es que el acantilado se componga de flysch, capas delgadas de rocas duras (caliza, pizarra, etc.) intercaladas con otras más blandas (arenisca, arcilla, etc.) y que estas capas estén en posición inclinada o vertical (por plegamientos montañosos). Esta disposición favorece el retroceso, ya que la erosión sobre las capas blandas deja aisladas y debilitadas las capas duras, que así son erosionadas más fácilmente, pero a la vez la existencia de las rocas duras protege a las blandas por debajo del nivel de la marea, ya que de otra forma no se daría origen a la rasa. Esta protección en el nivel de marea baja no es total, produciéndose un desgaste algo mayor en las rocas blandas, lo que produce los característicos surcos, como si la roca hubiera sido "arada" por el mar.
Debido a que la rasa mareal queda al descubierto durante la marea baja, se genera una importante riqueza biológica donde abundan los cruatáceos, algas, etc..

La rasa mareal de la costa Vasca, en especial el tramo entre las localidades de Zumaia y Deba es uno de los mejores flysch mundiales donde se puede apreciar todas las secciones del Paleoceno del planeta desde la primera capa hasta la última, con una excelente conservación del registro fósil

FIN

EXCURSIÓN +IVA

2008-05-04T16:58:00.038+02:00

Ayer 3 de Mayo de 2008 fuimos de excursión un mogollón de gente (para las mentes obtusas de ahí viene el título) al parque natural de Valderejo. El día salió cojonudo, sin demasiado calor, y nos juntamos a eso de las 9:30 (o clock para algunos) en Untzaga y partimos raudos y veloces hacia nuestro destino que era un pequeño aparcamiento a unos dos kilómetros de Ribera, al cual se accede por una pista que, como dijo Fernando, no se veian ni las cabras.
Pasadas las 11:30 emprendemos la marcha por una ancha pista hasta el antes mencionado pueblo. Al llegar a él alguien comentó lo duro que tenía que haber sido la vida allí, y no es para menos porque si el mundo tiene un culo no estaría lejos de este lugar. ¡Que vida mas dura vista por los ojos de unos urbanitas comodones como nosotros!.

Bordeamos el pueblo y nos introducimos en unas campas en las cuales habitan unas vacas de una raza desconocida para nosotros. Si alguien tiene ganas que se meta en "interné" y lo averigüe.

Unos cientos de metros despues de la campa llegamos a la parte mas elegante de la travesía.

El rio ha ido erosionando la piedra caliza hasta convertirse en un estrecho cañón como puede verse en las fotografías siguientes.

Ahora el valle se ensancha y las vistas sobre él son espectaculares.

Aquí abajo una pose para usar un poco el teleobjetivo.

Y Mari Carmen, en un alarde de valor, se juega la vida arrimándose al precipicio .

En las cercanías de Herran el valle se vuelve a estrechar.

Llegamos al pueblo sobre las 13:15. Hora perfecta para tomar el marianito mañaneril. No hay fotos del evento. Como hombre que soy, no puedo hacer dos cosas a la vez. (frase de Manu).

Desandamos lo andado un kilómetro aproximadamente y junto al río procedemos a recuperar fuerzas metiendo entre pecho y espalda todo lo que llevamos en las mochilas. Mientras preparamos todo, la txabalería se dedica a quitarse el sudor en las frias aguas del arroyo.

Con la tripa llena nos toca lo mas difícil, remontar el río hasta llegar a Ribera

Las féminas en una pose.

Volvemos a visitar a nuestras ya amigas las vacas cuya raza sigue siendo una incógnita.

Alguna persona del grupo se aventuró a decir que podían ser una mezcla entre vaca y búfalo.

Todos los componentes del grupo. Se puede observar en los caretos la fuerte deshidratación debida a la dureza de la ascensión y a la áspera climatológia.

"De vuelta pa casa" hacemos la parada obligatoria en Salinas de Añana.

Pues esto ha sido todo

UNA DE MINAS

2008-02-13T21:40:00.012+01:00

Hace tres días fuimos Angel y yo a una zona de Urkiola para intentar encontrar una mina que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. Me la enseñó hace unos años una persona de Durango. Fuimos a la tercera curva del puerto de Urkiola, empezando por Mañaria, y allí, en el monte de enfrente, me señaló una presa a mitad de ladera que sirve para alimentar una central hidroeléctrica en el valle, mas concretámente en el barrio de Aldegoiena. me indicó que la mina se encontraba en las cercanías de dicha presa y que él cuando era joven sacaba de su interior unos hermosos ejemplares de piedras con cristales verdes azulados. Siempre pensé que podían tratarse de cristales de fluorita.

3D Flores autoctonas

Pues dicho y hecho a eso de la nueve de la mañana nos encontramos Angel y yo en el susodicho barrio de Aldegoiena hasta el último caserío donde muere la carretera. Una vez allí le preguntamos al casero por el paradero de la mina y se ofreció amablemente a acompañarnos hasta las cercanías del lugar. Fuimos unos trescientos metros en coche por una pista transitable a duras penas para un coche con tracción solo a dos ruedas. Me indicó que dejara el coche en un barrizal enorme y empezamos la dura ascensión hasta el canal que alimenta la presa. ¡A que kaña subía el tio!. A medio camino me tuve que parar porque ese trote era superior a mis fuerzas. Con la excusa de sacar unas fotos me paré atomar aliento. Es una excusa muy buena ya que la de pararse para atarse las botas está muy vista. ¡Que la vamos a hacer! como bien dice el refrán "Noches de órgias y desénfrenos mañanas de mal cuerpo montañeril" . Casi al borde del canal el amable hombre se depidió dándonos las explicaciones precisas para llegar al agujero y deseandonos toda la suerte del mundo (de la buena of course).

3D Canal de alimentación de la presa

Decidimos ir primero a ver el embalse y posteriormente ir a la mina.Tras unos cuatrocientos m. llegamos a la presa y el paisaje era espectacular como puede verse en la fotografía de abajo.

Esta foto es una panorámica de la vista desde el embalse.

Hacía un frio primaveral (aunque estamos en Febrero) y si no llega a ser por eso el chapuzón habría estado asegurado.

Camino de vuelta por el ya tan mencionado canal.

Como siempre pasa, las explicaciones mas fáciles son las mas difíciles de comprender y no encontramos la mina a la primera. Decidimos atacar la ladera por dos sitios distintos. Angel se marchó por arriba y el que escribe estas chorradas por abajo. Al cabo de poco tiempo me topé con un grueso cable de acero tumbado en el suelo. Se trataba,sin duda alguna, de los restos del teleférico de baldes que se usaba para transportar el mineral desde la mina hasta el cargadero que se encuentra al fondo del valle, en las cercanías de donde habíamos dejado el coche. El casero nos contó que los mineros subían montados en los baldes para ahorrarse la fatigosa ascensión.

¡Hay que tener huevos!.

Siguiendo el cable hacia arriba llegé a una escombrera de fuerte pediente. Parecía un nevero ya que las piedras eran de Espato de Islandia y su blanco era muy brillante en este día tan soleado. Era tan fuerte la pendiente que si no ibas con cuidado subías un metro y bajabas dos. Tras una muy penosa ascensión llegué a la boca de la mina. Angel ya la había encontrado por arriba.
El casero nos había contado que se sacaba del interior unos cristales del color de vino pero no encontramos nada de eso en el interior. Solo Espato de Islandia en la casi centena de metros de la galeria.

Polea superior del teleférico de baldes.

Boca de entrada de la mina.

Galeria interior

Espectacular vista desde el interior de la mina.

Camino de acceso a la mina.

DOMINGUEANDO Y 3D

2008-01-28T19:54:00.000+01:00

Ayer domingo me dirigí, en compañía de Ángel, a la colina de Salbatore para intentar encontrar una cueva y ver sus posibilidades pictóricas que tiene ya que en el mes de Mayo tenemos una exposición de fotografías en 3D y necesitamos género nuevo.

El jodido montículo, como de costumbre, estaba plagado de zarza parrilla y la incursión en él,

como de costumbre, se hace muy penoso. Un buen palo y unas tijeras de podar son herramientas imprescindibles. Es el triste destino de los espeleólogos. Si practicásemos el golf esto no pasaría.

Tampoco con el mus.

Tras media hora de pinchazos varios y de avistar decenas de madrigueras la encontramos.

La boca es pequeña y da a una estrecha gatera descendente en fuerte pendiente de longitud aproximada de 10 m. Superado el tobogan se llega a una sala de unos tres o cuatro m. de anchura con multitud de espeleotemas en cuyo fondo se hallan varias oseras de oso cavernario. Las fotos segunda, tercera y cuarta corresponden a esa sala. La calidad no es muy buena ya que íbamos sin mas luz que el flash de la cámara y nuestros cascos. La cueva supera el medio Km. de longitud y tiene dos pisos, el inferior con corriente de agua.

Madriguera de no se que bicho.

Después de bajar por la estrecha y divertida gatera éste es el espectáculo que nos encontramos.

Paisaje a 35 m. de la entrada.

Una de las dos fotografías que tomé para crear la composición 3D de abajo.

ESPACIO 3D

Y ahora va una serie de tres fotos de ramas.

Esta está recien salida del horno, ya que la hice ayer.

Esta es del mes pasado en Lastur

Y esta ni me acuerdo

DESDE MI COCINA

2008-01-14T20:24:00.001+01:00

Las cocinas de ahora ya no son como las de antes. Las de antaño eran grandes, espaciosas, y eran el centro de reunión de la casa. Me acuerdo, cuando era pequeño, de la cocina que teníamos en casa de mis padres. Era enorme. Había dos mesas, una para comer y la otra, de madera, tenía un pequeño tornillo de banco. Era la que utilizaba mi padre para quitar las rebabas a unas piezas que traía del trabajo para sacarse un sobresueldo. Todos en casa, cuando teníamos un poco de tiempo libre, participábamos en el trabajo. Era una práctica muy común en Eibar en épocas de bonanza económica. Era frecuente estar todos juntos a las tardes alrededor de los fogones, mi madre haciendo la cena, mi padre en su mesa, y nosotros, los tres hermanos, haciendo los deberes de clase en la otra. En las largas noches de invierno encendíamos la cocina económica de carbón y su olor y calor característico inundaba toda la casa. La cocina era el centro de reunión. Eran otros tiempos. Todavía no había televisión en casa.

Las cocinas de hoy en día se han convertido en la mínima expresión. Los metros cuadrados que se les ha robado se le han añadido a los salones, siendo éstos actualmente el centro de operaciones de la casa. Yo mi cocina la utilizo, aparte de para las labores gastronómicas, como retiro voluntario para fumar mis cigarros clandestinos en el exilio. Lo que han sido las cocinas y a lo que han llegado actualmente. Que pena.

Los que tenemos la suerte de vivir en un tejado, digo suerte porque no tenemos a nadie por encima que nos dé la lata, podemos algunas veces ver unos amaneceres como el de ayer. La noche había sido ventosa , casi huracanada, y al levantarme me fui a LA COCINA a preparar el desayuno y a fumar el primero del día. Un intenso tono rojizo atravesaba la puerta de la terraza, y al salir a ella vi como el cielo estaba totalmente colorado. Sabía que ese tono no iba a durar mas de dos minutos por lo cual cogí la cámara de fotos y sin trípode, no daba tiempo, hice las tres fotografías de abajo. En la primera foto se puede ver, abajo a la izquierda, la figura del monte Karakate con su enorme antena en su cúspide.

Nada que ver con el paisaje que me encontré hace dos años (Enero de 2006).

Fue una hermosa nevada como puede verse en la panorámica de abajo.

Si se da doble click en las fotos se ven a tamaño real

Y como me parece una entrada un poco escasa en fotos, abajo pongo dos txabolas que se ven desde la terraza de MI COCINA.

PRIMEROS PASOS

2008-01-12T13:49:00.000+01:00

En esta entrada voy a tratar de explicar, de la manera mas resumida posible, la creación de fotografías en 3D.

¿Por que vemos en 3D?

Porque tenemos dos ojos. Las personas que tienen perdida la visión de uno de los ojos no pueden ver en 3D. Cada ojo ve una imagen desde su propia perspectiva, con una separación aproximada entre ojo y ojo de seis centímetros. Nuestro cerebro procesa esas dos imágenes y la transforma en una sola en tres dimensiones.

¿Como se hacen las fotos?

El truco está en sacar primero una foto con el visor de cámara en el ojo izquierdo y luego trasladar el visor al ojo derecho y tomar la segunda. Otro método para conseguir el mismo efecto es sacar una foto apoyado en pie izdo. y luego la otra apoyado en el otro pie. Lo importante es conseguir dos fotografías separadas unos seis centímetros, que es la separación aproximada de nuestros ojos.

¿Como se visualizan las fotos?

Hay muchos métodos para visualizarlas, pero todos se basan en lo mismo:

Que el ojo izquierdo vea SOLO la imagen izquierda y el ojo derecho SOLO vea la imagen derecha.

Voy a explicar ahora el método anaglífico porque creo que es el mas fácil de todos y para su visión solo hace falta unas gafas rojo-cyan. El truco está en que una imagen la "teñimos" de rojo y la otra de cyan. Las juntamos y con las gafas cada ojo ve solo la imagen que le corresponde.

En primer lugar nos hará falta un programa que nos transforme las dos imágenes en una sola. Para empezar se puede bajar de la Red el programa gratuito "Anamaker". Es muy sencillo, pero para hacer las primeras fotos nos puede valer.

Vamos a explicarlo paso a paso

Partimos de estas dos fotografías.

Esta es la pantalla principal cuando se arranca el programa

Pulsamos en la tecla donde pone cargar imagen izquierda

Y seleccionamos la imagen que nos interesa

Hacemos lo mismo con la tecla de carga imagen derecha

Y seleccionamos la imagen derecha

Ahora podemos elegir el tipo de anaglifo que queremos. Los dos primeros son los mas utilizados para el tipo de gafas con el filtro rojo a la izda. y el cyan a la dcha. Luego pulsamos en la tecla de crear imagen 3D.

Una vez creada la imagen se puede ajustar el brillo y el contraste y con los botones de la cruz se puede mover una de las fotos hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Lo mejor es ponerse las gafas y moverla hasta que nos parezca adecuado.

Pulsando el botón de pantalla completa nos aparecerá la imagen en toda la superficie del monitor. Para volver al programa solo hay que pulsar la tecla Esc. del teclado.

Ya solo nos queda salvarla pulsando la tecla de Salvar imagen.

Y ahora ¡ a practicar ! Seguramente las primeras no os saldrán todo lo bien que esperaseis pero no os desespereis y vereis que con unas pocas fotos hechas el resultado será cada vez mejor. Si os quedan algunas fotos chulas, me las mandais y se publican aquí.

Ánimo y suerte (de la buena).

LA BUSQUEDA

2008-01-06T08:49:00.000+01:00

Estaba yo el otro día intentando encontrar una foto en el ordenata ( que difícil es hacerlo cuando no se tiene ni pajolera idea del lugar, ni de la fecha ni de la madre que la parió) y no tuve mas remedio que visualizar todas las imágenes guardadas en el disco duro una por una. Ardua tarea cuando las carpetas se cuentan por centenares y por miles las fotografías. Mirando mirando me encontré dos salidas que hicimos en el año 2005 que las tenía completamente olvidadas, cosa nada extraña para los que pasamos de los cuarenta. Una de ellas se trata de una excursión que, partiendo del alto de Lizarrusti, bordea Aralar, y se llega hasta Ordizia. Es una vuelta que se puede hacer en seis horas tranquilamente disfrutando del paisaje. Se atraviesan parajes tan salvajes como el de la fotografía de abajo y se pasa junto al majestuoso Txindoki (segunda foto).

TIERMAS Y EL CASTILLO JAVIER

En esta salida aterrizamos en el pueblo de Tiermas (Navarra) con la intención de darnos un baño en sus aguas termales. Hacia años que no lo hacíamos y la decepción fue enorme. Centenares de personas se agolpaban en sus cálidas aguas (38º C. medidos con un termómetro, de mercurio por supuesto). Me vinieron a la cabeza recuerdos de los primeros años de la década de los 80 cuando, después de hacer algún que otro tres mil o alguna que otra travesía pirenaica, era parada obligatoria, si el pantano estaba lo suficientemente bajo, y sumergirnos en sus aguas sulfurosas por lo menos media hora para aliviar un poco los fatigados músculos. Relajación total. Los únicos moradores del lugar eramos nosotros y algún que otro despistado que conocía la bondad de sus aguas. Era curioso el olor a azufre que llevábamos encima e impregnaba luego el coche que tardaba varios días en desaparecer.

Siguiendo buceando en los recuerdos también parábamos en Tiermas a la vuelta de la Sierra de Guara después de haber descendido algún cañón de los muchos que atraviesan su superficie. Eran unos tiempos en los que la palabra barranquismo era una completa desconocida y los moradores de los pueblos de la Sierra nos llamaban locos por introducirnos en aquellos encajonados ríos llenos de cascadas, pozas profundas y demás peligros. Eran pueblos, Rodellar por ejemplo, semi abandonados, sin electricidad y con una media de edad que superaba ampliamente los sesenta años. Hoy en día Rodellar, gracias a sus cañones, tiene varios campings, gasolinera, varias escuelas de barranquismo y supongo que a estas alturas ya tendrá hasta hotel. Seguro. Todas sus casas abandonadas han sido compradas y restauradas, principalmente por franceses. Hace unos quince años que no he vuelto por la zona, desde que un día tuvimos que esperar colas de gente para descender los saltos del Mascún. Fue bonito mientras duró. Toda una pena.

Volviendo al principio, después de tomar el baño pertinente en el metro cuadrado que nos quedaba libre (como puede observarse en la foto) fuimos a comer al castillo Javier a un local

enorme que hay habilitado para comer lo que uno lleve encima. Después del festín fuimos a un bar a tomar un café y allí estaba la foto. No tengo por costumbre fotografiar otras fotos, pero con esta hice una excepción. No sé que calificativo ponerle, bueno se me ocurren muchos pero no creo que sean adecuados ponerlos aquí. Y si no, para muestra un botón.

Esta foto la saqué ayer en una incursión que hicimos Jose, Iñigo y yo al valle de Lástur en busca
de agujeros.

NOCHEBUENA

Como todos los años, este día lo pasamos en el caserío de Amaia y de Juantxi. Después de la consabida cena ,después de la llegada de Olentzero, después de la partida de cartas y después de la espantada general, a eso de las tres de la mañana salí a las viñas con la intención de sacarle unas fotos a la Luna lunera pertechado con las tres cosas imprescindibles:

La cámara con su increíble super mega ultra zoom, el trípode y una botella de cava. La noche era perfecta, una Luna radiante, limpia y un frío que acojonaba. El resultado se puede ver abajo.

La mañana de Navidad me la pasé en el caserío intentando sacar unas fotos a algo interesante y así poder engañar a la terrible resaca que no quería separarse de mí en ningún momento. La primera que hice fue al pobre Jokin que en pleno apretón intentaba cepillarse al bueno de Gandul ante la mirada de indiferencia de éste. Dos segundos mas tarde Gandul le sacudió una dentellada al pequeño que si le pilla ahora se llamaría Jo--kin (que chiste tan malo, no se si borrarlo).

Mas tarde de este "Sucedido" intenté retratar a todo bicho que se moviera por las cercanías pero debido a mi mal pulso y a que todos se me escapaban solo pude sacar a los tres siguientes...

ESPELEO EN TRES DIMENSIONES

2007-12-31T17:06:00.001+01:00

Estas fotos en 3D las he desarrollado a partir de una imagen única, por lo cual su proceso es muy laborioso. Hay que recortar la foto en capas sucesivas y a cada una de ellas se le da el efecto deseado. Cada una puede llevar mas de 2 horas de trabajo.

Las fotografías originales pertenecen a la Sección de Espeleología del Club Deportivo Eibar, pero están escaneadas a baja resolución, por lo que su calidad no hace justicia a la realidad. En la siguiente serie de trece fotografías la primera va en formato normal, siendo la segunda la composición en 3D.

Cueva de Ermittia (Deba)

Sima de Leizeta (Deba)

Meandro en la cueva de Aixa (Deba).

Cueva de Aixa (Deba)

Gran sala en la cueva de Aixa (Deba)

Sima de la punta de Erlo (Azpeitia)

Iluminando una estalagmita

Estalagmitas en la cueva de Ermittia (Deba)

Cueva de Ermittia (Deba)

Sima de Gaintxipixa III (Mendaro)

Sima de Arrazto (Mendaro)

SE LEVANTA EL TELÓN

2007-12-28T18:18:00.000+01:00

Por fin, tras meses de vagancia por mi parte, se ha hecho realidad este blog dedicado a publicar fotografías con un único tema ...LA NATURALEZA. También se incluirán fotos en tres dimensiones, para que tu monitor parezca una ventana abierta al mundo. El método de creación de éstas va a ser el sistema anaglífico, ya que es el mas fácil de visualizar con unas sencillas gafas que seguro todos tenemos algunas por casa. Son esas que tienen un filtro rojo para el ojo izquierdo y uno cían para el derecho.

Por supuesto el tema relacionado con la espeleología tendrá su peso importante, puesto que es una actividad que absorbe gran parte de mi tiempo libre.

Cada foto tendrá un pequeño comentario para tratar de explicarla un poco.

Como dice el refrán "Una imagen vale mas que mil palabras" ¡¡¡Que comience la función!!!!.

La foto de arriba es una ruina de un caserío que está en la presa de Aixola, en las cercanías de Eibar.

Árbol sabiamente mutilado. El calor producido por la combustión de sus gruesas ramas sirvió para calcinar la piedras calizas en una vieja y abandonada calera que se encuentra a escasos metros.

Iñigo, si ves estas setas, sé que no tendrás ningún inconveniente en decirme que son.

Tronco desgarrado con sus entrañas a la vista

Salida a la cueva de Arbil 1, que se encuentra en el valle de Lastur (Deba).

Los de la foto son: Mi hijo Aitor, el de la mitad, con dos de sus amigos, Unai arriba y Carlos abajo.

Preciosa sala de la cueva arriba mencionada.

Sala principal de la cueva de Iruroin.

Estas siete fotografías han sido tomadas en el mes de Diciembre. Y prometo, muy solemnemente, que la próxima vez incluiré varias en 3D.